В Боснию я мечтал попасть с тех пор, как прочел Мешу Селимовича, Миленко Ерговича и Теа Обрехта. Дивный край, где переплетаются сказки и правда, счастье и горе, мир и война… Война. Это, пожалуй, первая ассоциация, когда слышишь о Боснии. В моей памяти названия боснийских городов засели навсегда еще с начала 90-х, когда новости с Балкан шли в каждом выпуске новостей каждого телеканала. Слово «геноцид», или даже «резня» и «осада» мало что значили в моем детском мире. Новости я смотрел для того, чтобы увидеть, а потом зарисовать флаги неизвестных мне государств.
Честно говоря, поездку в Боснию мы в этом году совсем не планировали. Так получилось довольно случайно. Думали, что полетим в Стамбул. Но цены на билеты существенно подскочили, поэтому от Турции в этом году было решено отказаться. Нашли дешевые билеты до хорватского Задара. После этого заехали на пару дней в Боснию.
В Сараево мы ехали из хорватского Сплита. Расписание движения автобусов предсказывало, что добраться мы должны за шесть часов, но никогда не верьте балканским расписаниям движения. Смело прибавляйте по несколько часов. Кажется, что дорога к Сараево заняла 7,5 часа. В Боснию и Герцеговину теперь абсолютно спокойно можно ехать или лететь имея многократную шенгенскую визу. Раньше нужно было получать национальную боснийскую в Москве, что заметно осложняло задачу. На хорватско-боснийской границе нет такого ажиотажа, как на границе белорусско-литовской. Всего несколько машин. Боснийские пограничники даже не поставили печать в паспорт. Никаких дополнительных вопросов они не задают.
По дороге я не фотографировал, но поверьте, что это страна удивительной красоты. Наверное, первое, что видишь на боснийской стороне, — озеро Бушка Блата. Огромное и чистое. Расположено в карстовой впадине, которые на Балканах называются «полья». В окружении гор расположены долины и котловины протяженностью с десятки и сотни километров. Но вскоре начинаются горы и непроходимый лес. Где-то внизу у дороги холодные мелкие речки. Время от времени попадаются кособокие стожки сена и стройные минареты деревенских мечетей. Пасутся белые овцы, черные козы, рыжие коровы. Мед и сыр предлагают нечастые придорожные торговцы. Как иголочки, торчат на холмах могилы. В хорватских деревнях надгробия черные, у мусульман — белые.
Жилье в Боснии недорогое, как и все остальное. Мы снимали двухкомнатный номер в хостеле в самом-самом центре Сараева за 20 евро. Проблем найти отель в ценовом диапазоне от 30 до 40 евро нет никаких.
Сараево с трех сторон окружено горами. Своеобразный котел. А еще это котел этнический и религиозный — босняки, сербы, хорваты, евреи, цыгане. В Сараево родились режиссер Эмир Кустурица и музыкант Горан Брегович.
А еще Сараево — это место, где началась Первая мировая война. Вот тот самый Латинский мост, где произошло убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда. Теперь этот мост называют Гавриловым. Недавно в Сараево установили памятник Гаврило Принципу.
Безопасно ли в Сараево? Мне показалось, что абсолютно. Как говорил один мой друг: «Расслабься, все боснийцы расслаблены, пока не начнется новая война».
Речка Миляцка течет через Сараево, и, кажется, название свое она оправдывает. На берегу реки — мусульманское кладбище. На него стоит подняться, ведь оттуда, с высоты, открывается великолепный вид на Сараево.
Главное туристическая достопримечательность Сараева — это древняя площадь Башчаршыя. Чаршыя на Балканах (прежде всего в Боснии, но и в Македонии тоже) — это главная торговая и деловая улица города. В народе Башчаршыю еще называют площадью голубей. В центре Себиль-фонтан, вокруг него несколько мечетей.
Действительно, складывается впечатление, что каким-то случайным образом ты попал в Стамбул, хотя совсем недавно ходил по улицам, которые больше напоминают Вену или Прагу, чем восточные столицы. Молитвы муэдзинов слышно чуть ли не по всему городу.
Если говорить в целом, то Сараево — один из самых атмосферных городов, в которых мне посчастливилось побывать. Сравниться с ним могут разве что Баку и Львов.
И наконец, пара слов о еде в Боснии:) Следует прежде всего отметить, что цены примерно в два раза ниже, чем в соседней Хорватии. Даже в центре Сараева обед на двоих обойдется чуть дороже 10 евро. Самое знаменитое блюдо, которое вам предложат все здешние кафе — колбаски чевапи, их в каждой порции с полдюжины, а то и больше. Сделаны из рубленного мяса, а подаются они с картофелем-фри, питой и нарезанным репчатым луком. Похожее блюдо — плесковица. Это такая плоская котлета, бывает, нафаршированная луком и грибами. Предлагают вам и далму — голубцы с виноградными листьями вместо капусты.
Если у нас кукурузу едят отваренной, то в Боснии ее жарят. А также обязательно стоит приобрести несколько шариков местного мороженого.
Особый пункт на Балканах — это местные пекарни. Здесь предлагают бурэки с мясом, сыром или капустой, штрудели с яблочной или вишневой начинкой. Причем, как правило, все это делается на месте, а не привозится откуда-то с фабрики. Свежее, ароматное и очень вкусное.
Но самое большое преступление — это быть в Сараево и не отведать «боснанской кафы» с пахлавой. Кофе подают в красивой турке, а уже потом разливают в маленькие «филижанки» (по-боснийски filidžan). Обязательно приносят воду, поскольку кофе густой и сладкий. Ну а пахлавы какой только нет: фисташковая, шоколадная, апельсиновая, с грецким орехом… Два кофе и четыре пахлавы обойдутся вам в 5-6 евро.
Не поверите, но даже я попробовал кофе! Не пил до этого лет сем. Пришел к выводу, что ничего не потерял.
Ну а если захочется пива, то лучше это делать в баре при пивоварне. Для Сараева это знаковое место. В начале 90-х, когда город был в осаду, пивоварня была чуть ли не единственным местом в городе, где оставалась чистая питьевая вода. Сюда приходили чуть ли не со всего города. Кстати, год основания сараевской пивоварни — 1864, в тот самый год был основан и пивзавод в Минске.
Честно признаться, я не был готов, даже не знал, что денежная единица Боснии называется конвертированной маркой. Считать очень легко: 1 евро = 2 марки. Найти в Сараево сувенир задача простая и сложная одновременно, потому что глаза разбегаются и хочется купить все сразу.
Кстати, почти на каждом административном здании висят таблички с именами погибших на войне, которые здесь работали, учились или жили. Никто не забыт. Помимо этого, о войне напоминают следы от пуль в стенах многих домов.
А еще в Сараево ходят колоритные трамвайчики, катание на которых, видимо, нужно также внести в обязательный пункт программы при посещении Сараева.
Еще одним пунктом должно быть посещение заброшенных олимпийских объектов, оставшихся здесь от Зимних игр 1984 года. Мы, правда, не успели туда съездить.
На одной из площадей Сараева каждый вечер играют в шахматы. Зеваки берут спарринг-партнеров в плотное кольцо, следя за каждым их движением. Мне запомнился анекдот:
— А вы могли бы заняться сексом на центральной площади города?
— Нет, советами замучили бы.
Неподалеку — бюсты великих боснийских писателей Иво Андрича, которому я потер бабочку, и Меши Селимовича. Книгу последнего «Дервиш и смерть» я прочитал в прошлом году. Сильнейшее впечатление. Говорят, что после опубликования романа Селимович получил письмо от читательницы, где та спрашивала: «Сможете ли вы написать что-нибудь еще? Ведь этой книгой вы сказали ВСЁ».
По Сараеву надо просто ходить и наслаждаться.
Каждым двориком.
Каждой улицей. Сувенирными лавочками и дворами мечетей.
Местными жителями, которые никогда не слышали о Лукашенко. И ничего не знают о Беларуси. Один владелец кафе у нас спрашивал, не Путин ли наш президент. Пусть это и дико слышать, но с облегчением отвечаешь — нет.
Я во второй раз оказался в мусульманской стране — первой был Азербайджан. Баку мне запомнился городом кошек, которые десятками свободно разгуливают и лежат в Старом городе. Для мусульманина кошка — животное почитаемое, в отличие от собаки.
На следующий день мы поехали в Мостар. Все туристические путеводители говорят, что это самый красивый город Боснии. Точнее, даже Герцеговины. Дорога вновь доставит вам абсолютное эстетическое удовольствие. Но помните, что автобус вовремя, конечно же, к месту не прибудет.
Главная особенность Мостара, ради которой туда ежегодно приезжают тысячи и тысячи туристов, это Старый Мост через реку Неретву. Он был построен турками еще в XVI веке. Но был разрушен во время последней войны (1992—1995). Однако в 2004 году мост был восстановлен, прежде всего, усилиями ЮНЕСКО, а также Италии, Голландии, Великобритании и других государств.
Вот как он выглядит снизу.
Следует отметить, что Мостар не такой уж маленький город, как мы думали: «Мост и пара кафе вокруг него». Мы даже заблудились немного, прежде чем нашли отель.
В Мостаре мы пробыли меньше суток, после чего двинулись в Вольный Город Дубровник. Босния чрезвычайно интересная самобытная страна, и я ни разу не пожалел, что туда отправился.
