Автор у реки Катунь.
Пятничный вечер. Концерт на центральной площади поселка Майма в Горном Алтае (его официальное название — Республика Алтай). Какие-то парни на сцене машут сабельками, а из динамиков несется: «Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч». Каждый второй, кто идет на площадь, выраженной монголоидной внешности. На Дворце культуры висит огромный билборд: «Алтай — Россия: 260 лет единства». «Ратью пойдем да погоним врага, Русь молодая серцу дорога», — заканчивается песня.
Майма — это небольшой населенный пункт под Горно-Алтайском, с населением 17 тысяч человек, приблизительно такая же численность населения в нашем Шклове или Лепеле. Сюда мы приехали, чтобы посетить музей камня. Его директор и хранитель Татьяна Кубельда берет указку и, словно школьникам, начинает объяснять нам, где и какие на Алтае полезные ископаемые. «Вот это — слюдочка», — нежно говорит она, показывая нам слюду.
Кубельда, хотя и профессиональный ученый-геолог, но склонна к мистицизму. Например, рассказывает, что уран из Чернобыльского реактора был добыт именно в Горном Алтае. «Алтай — это алтарь мира», — убеждена женщина. Рассказывает нам об энергетической связи Алтайских гор с Гималаями. О том, что высочайшая гора края Белуха равноудалена от всех океанов. А еще о том, как первый на Телецком озере священник молился — и лед просто-таки расходился перед его лодкой. Договорилась она даже до того, что Будда обрел просветление именно в Алтайских горах. Этот музей интересен не столько своими экспонатами, как директором.
А еще Татьяна Кубельда похвалила Путина за то, что поставил на место Эрдогана, когда тот сказал, что прародиной тюрков является Россия, а именно Алтайский край, и переживала, что богатства Алтая могут продать китайцам или канадцам.
Неповторимая природа — главное богатство Алтая.
Кто разговаривает по-алтайски?
О страхе китайской экспансии мне рассказывал еще один горно-алтайский краевед.
«Очень много чужих к нам приезжает. Я считаю, что надо учить алтайский язык, чтобы не допустить сюда чужаков», — доверительно шептал он мне возле лавки с медом.
По его словам, лишь около 5% жителей Республики Алтай может разговаривать на алтайской языке. Тех, кто понимает язык чуть больше, может, около 10%. Нормального изучения языка в школах нет.
Самих же китайцев ни в Горном, ни в Рудном Алтае я не встречал.
Алтайцы — это обобщенное название населяющих край тюркоязычных народов. Это тэленгиты, телеуты, кумандинцы, тубалары. Когда начинаешь читать историю этих народов, то первой приходит мысль, что белорусы не такие уж и лузеры, как иногда нас навязывают.
Это же сколько народов и народностей растворилось на просторах бескрайней России, а белорусы все же смогли выжить и никуда исчезать не собираются.
Музей на деньги «Газпрома»
В другой раз параллели с Беларусью возникают, когда в Горно-Алтайске нас ведут в шикарный Краеведческий музей. Таких даже в Минске нет, разве что Великой Отечественной, современный, просторный, новенький. Построенный на деньги «Газпрома».
Не была бы Беларусь независимым государством, возможно, где-нибудь в Минске или Молодечно «Газпром» бы тоже отгрохал такой же музей белорусской культуры.
Современный музей в Горно-Алтайске создан на деньги «Газпрома».
Если белорусы считают отцами нации поэтов (Богушевич, Купала, Колас), то герой №1 алтайцев — художник Григорий Чорос-Гуркин, ученик Шишкина. Чорос — это древний алтайский род, всего же родов около сорока.
После Февральской революции 1917 года начинается борьба алтайцев за государственность. Чорос-Гуркин также присоединяется к ней, даже какое-то время возглавляет главный орган — Каракорум-Алтайскую окружную управу. Спустя некоторое время художника арестовывают за сепаратизм, но ему удается сбежать сначала в Монголию, затем — в Тыву (на то время независимое государство). В 1925 году Чорос-Гуркина уговаривают вернуться в СССР, и первые годы он в восторге от новой страны. В 1937-м Григория Чорос-Гуркина расстреливают «за создание националистического подполья и шпионаж в пользу Японии».
Мощная картина Гуркина «Хан Алтай» сегодня висит на самом видном месте в Краеведческом музее. Милая экскурсоводша рассказывает обо всем на свете, о поселениях, существовавших на Алтае до нашей эры, о воинах-кочевниках, Джунгарском ханстве, даже о староверах, что некогда пришли жить на Алтай, конечно же, о меценатах из «Газпрома», однако ни словом не упоминает борьбу алтайского народа за независимость. Все это следует забыть.
Главный экспонатом музея является мумия «принцессы Укока». Ее нашли при археологических раскопках в 1993 году на могильнике Ак-Аллаха. Рядом с ней были захоронены шесть лошадей (что свидетельствует о высоком социальном положении). Женщина умерла примерно в 25-летнем возрасте от рака молочной железы. Местные народы считают, что «принцесса» стоит на страже подземного мира и не допускает туда силы зла. Совет старейшин Алтая требует перезахоронения женщины и считает, что все беды, которые сваливаются на Алтай, происходят из-за того, что мумия не может обрести покой. Фотографировать «принцессу Укока» строго запрещено. А следить за состоянием мумии приезжают специалисты из Москвы — те, что сохраняют тело Ленина в Мавзолее.
Отдых для Путина
Горный Алтай — это край небывалой красоты. Горы, озера, реки, луга заставляют смотреть на это, разинув рот, а мозг — фиксироваться на том, чтобы сохранить в памяти хотя бы часть всего этого великолепия.
Республика Алтай занимает второе место в экологическом рейтинге регионов России, Алтайский край — пятое.
Недаром резиденция «Алтайское подворье» имеет здесь Владимир Путин. Глава России летит на самолете до Горно-Алтайска, а уже оттуда на вертолете до резиденции, которая находится высоко в горах, с прекрасным видом на слияние реки Урсулы с Катунью. При резиденции находится ферма по разведению маралов. Рога маралов (панты), как считается, имеют целебные свойства и продаются в местных аптеках и сувенирных лавках. В прошлом году, говорят, Путин даже дважды отдыхал на Алтае, один раз — в компании бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.
Кстати, на Алтае мне так и не довелось увидеть 90%-й поддержки политики главы России, о которой так бодро рапортуют тамошние СМИ. Я слышал достаточно много критики и в отношении Путина, и военных операций в Украине и Сирии. Все же значительная часть людей не разучилась думать критически.
Интересно, что плакаты «Единой России» в Алтае имеют надписи на двух языках: сначала на алтайском, а потом на русском. ЛДПР и КПРФ в визуальном оформлении пользуется исключительно русским.
Гречка и хипстеры
Соседний с Республикой Алтай Алтайский край не оставил ощущения запущенности. Большинство полей, которые мне приходилось видеть, аккуратно засеяны гречихой.
Алтай — лидер в России по выращиванию этой ценной культуры.
Достаточно пристойные дороги, а около домов редко увидишь гнилые заборы. В этом отношении ситуация в тех регионах России, что граничат с Беларусью, намного хуже.
При этом, по официальным данным, Алтайский край — один из беднейших в России.
Таких заоблачных зарплат, как в северных регионах, здесь никто не имеет. Это ощущается в том числе по столице края Барнаулу — все же модно одетой молодежи, хипстеров, там заметно меньше.
Сибирские Афины
Барнаул, расположенный на пересечении небольшой речки Барнаулки (говорят, что именно она дала название городу, переводится как «мутная вода») и мощной, полноводной Оби, оставляет двоякое ощущение.
Этот город Федор Достоевский назвал «сибирскими Афинами». Русские пришли сюда достаточно поздно, ведь вглубь Сибири их влекла пушнина, а на Алтае этого добра не было. Барнаул оказался своеобразным культурным котлом, где варились русские, алтайцы, немцы, монголы, казахи.
Советский Союз всех «сровнял». И сегодня уже, пожалуй, сложно найти существенные различия между Барнаулом или, например, Читой.
Осталось несколько интересных улочек в историческом центре города, с особенной деревянной архитектурой.
На музей Барнаула, «старейший в Сибири», не хватает краски.
При этом бросается в глаза облезлый фасад городского музея, старейшего в Сибири. И что подумает человек из Европы, увидев такое?
В нашей группе журналистов, кстати, был француз Филипп. Однажды он признался, что больше всего в Барнауле его впечатлили огромные заброшенные промзоны. Если свернуть с главного проспекта Ленина, то может сложиться впечатление, что попал на американский Дикий Запад начала XIX века. Увидишь этакий салун, еще пару заброшенных домиков, ветер гоняет пыль по бездорожью, шныряют бродячие коты.
При этом в Барнауле существует памятник жертвам сталинских репрессий, хотя многие его появлению сопротивлялись. Из этих мест происходит известный российский оппозиционер Владимир Рыжков. Здесь выходит крупная независимая газета «Свободный курс». В этом плане многие города России могли бы позавидовать Барнаулу.
Помолчать на Пикете
В селе Сростки сотрудницы музея Василия Шукшина были весьма недовольны тем, что мы приехали под конец рабочего дня, возмущались, демонстрировали нежелание проводить экскурсию. Когда то же самое со мной было в музее Франтишка Богушевича в Кушлянах.
Некоторые факты, услышанные в музее впечатлили, например о том, как при Сталине расстреляли отца будущего писателя и кинорежиссера.
И артефактов хватает. Запомнились письма матери, которые она писала покойному сыну на могилу.
Однако музею крайне не хватает интерактивности. Нигде не слышно голоса Шукшина, нигде не показывают кадры из его фильмов. Такие музеи уходят в прошлое, и без современных технологий привлекать в них людей будет все сложнее.
Над самими Сростками, на горе Пикет, — грандиозный памятник Шукшину (здесь ставят ударение на первый слог). Писатель, босиком, сидит на холме над селом, перед ним — река, горы. Местные так и говорят: «Пойдем к Макаровичу на Пикет помолчим». Действительно, в этом месте очень хорошо «молчится».
В нескольких километрах от Сростков сломался автомобиль. «Это труба», — неожиданно по-русски произнес наш француз Филипп. Было смешно.
«Макарович не желает просто так отпускать», — улыбнулся наш алтайский проводник.
Пока ждали другую машину, пошли в местный магазин.
— Что у вас есть хорошего выпить? — спросили.
— Я не разбираюсь, — равнодушно ответила магазинщица.
— А местные что берут? — не сдавались наши.
В этот момент девушка абсолютно флегматично вытаскивает из-под прилавка небольшой пузырек с лосьоном «Вита-септ».
«96% спирта, самый ходовой товар», — не моргнув говорит она. И не важно, что на нем написано: «только для наружного применения».
А потом мы ели вкусные пирожки с яйцом и печенью, которые подавала красивая русская женщина в киоске возле трассы, и играли в волейбол с чумазыми местными детьми.
Безусловно, Алтай стоило увидеть, однозначно. Жаль только, что это так далеко.
Мёд — гордость Алтая.
Что купить на Алтае?
Мед — здесь его сотня сортов. Алтайский мед высоко ценится.
Кедровые орешки — сезон начинается в сентябре—октябре. В летний период рекомендуют приобретать только в вакуумной упаковке, иначе могут вызвать горечь во рту.
Бальзамы — их тоже много сортов. И алкогольных и безалкогольных.
Рыба — по трассе в Горном Алтае много мест, где продается хариус и таймень.
Смола лиственницы — на Алтае ее жуют как жвачку. Хотя целебные свойства подтверждения не имеет.
Чай из сибирских трав идет на ура.
Как добраться?
Самолеты из Москвы летят в Барнаул и Горно-Алтайск 4,5 часа. Билеты в обе стороны можно приобрести за 200—300 евро.
Подвесной мост к острову Патмос на реке Катунь в селе Чемал (Республика Алтай).
Время
Разница во времени с Барнаулом — 4 часа. Когда в Беларуси, например, 16 часов, то в Барнауле 20 часов.
Стоимость отдыха на Алтае
Оплата за комнату в курортных зонах Горного Алтая начинается от 15 евро на двоих. Существуют намного более дорогие предложения. А у местных жителей можно снять комнату за 5—10 евро за ночь.
* * *
Автор выражает благодарность за возможность посетить Алтай Институту Fojo (Швеция), а также издательскому дому «Алтапресс».
